4/8 23:59關團喔!
家附近的吳伯毅跟傅潘達已被我吃遍+吃膩,目前生活正式進入外送疲乏期(苦惱)。
其實我很喜歡自己煮,但現在真的超忙,一想到要自己煮,腦子馬上出現「沒時間」三個字。平時中午自己一個人還好,一碗飯或麵、煎個荷包蛋加幾樣青菜,再來點畫龍點睛的調味就OK了,但要煮給全家四口吃就是大工程,從備菜到料理到收拾⋯⋯這麼搞剛的事對現在的我來說越來越遙遠,只有時間的富豪能享受如此簡單的幸福。
不對喔,現在是一家五口,我都忘了肚子裡還有一隻。其實懷孕期間的營養還滿重要,但我大多都都隨便吃,超壞~看著吳伯毅跟傅潘達那些快要可以倒背如流的選項,好煩啊,好啦好啦,為了自己為了肚子裡這一隻為了家人,從今天開始我盡量擠時間自己煮啦。
決定之後我立刻上網買了一個新鍋子,沒想到新鍋前腳才剛到貨拆箱,FIKA後腳就寫信來問我要不要試用他們的陶瓷不沾鍋,是FIKAㄟ!是那個美爆的FIKA鍋!為什麼不早一個禮拜問我呢!!
收到FIKA鍋當天我興奮了好幾個小時,未免太美~米色鍋面+淺卡其鍋內+原木柄,放在廚房或任何地方都是那麼賞心悅目~這應該是我看過最漂亮的不沾鍋沒有之一。
之前用的不沾炒鍋一支七千多塊,有多好用呢?不灑油煎荷包蛋,荷包蛋也會在裡面跳舞,就是這麼滑度,而且導熱神快、鍋面溫度超平均、史上最好清洗,一切豈是好用足以形容。這份美妙只到搬入新家就結束了,它竟然跟新家的IH爐不合,悲劇!我含淚將它讓給更合適的新對象,我願意成全你們!
這次試用FIKA鍋,雖被它的美貌震懾,卻先入為主判定它一定沒有前任(炒鍋)那麼好用,前任是世界上最棒的,但沒關係只要你有前任的八七分好,我就願意愛你。
沒想到試用之後發現,實力不相上下啊!而且FIKA炒鍋的直徑更寬,價錢卻不到前任的一半,重點是我家IH爐可以用!
我這才仔細地去查了一下他的來頭,竟然是得到2020年國外IF、紅點設計大賞的狠角色,難怪這麼強。FIKA鍋不挑爐具,適用於所有熱源,而且全系列都不含PFOA、PFOS等成分、不含有害重金屬、陶瓷不沾塗層安全無毒、導熱快速、超級不沾,而且是「鍋內鍋外」都有不沾塗層!一般不沾鍋只在鍋內做不沾處理,但FIKA是裡外都有,這樣的好處是鍋外也會很好洗,油污、食物渣跟鍋內一樣一擦就掉,完全不沾,太讚。
我馬上煎了美式炒蛋、法式吐司當早餐,咪哈多嘿還來一起打蛋,超可愛~晚餐則是番茄炒蛋、鹹蛋絲瓜、烤蔬菜盤、炒清江菜。隔天中午自己一個人在家,用單柄湯鍋直接下米煮稀飯,沒想到一下就煮好了,而且飯粒鬆軟不黏也不糊,超好吃。因為鍋子太好用,我今天晚上竟然再度開伙三菜一湯,蘿蔔味噌湯超好喝!
我現在愛翻這套FIKA鍋了,每餐都想用,完全是為了用鍋子而煮飯,這是很不錯的本末倒置,我喜歡。
除了太好用之外,它還那麼美,美到放在廚房檯面上看了也不會覺得阿雜,我就懶得收到櫃子裡了。我認真覺得這也是設計師的初衷,美到不用收,隨便放都順眼。
小單柄鍋可以煮泡麵、煮稀飯、煎蛋、炒菜⋯⋯單人或小倆口的料理都很OK,若再加一個平底鍋或炒鍋、一個雙耳湯鍋,就可以約朋友來家裡吃火鍋了,小家庭用這個組合也完全可以。
我個人大愛烤盤,它是一個你只要把所有食材丟進去然後灑油、撒香辛料之後推入烤箱就可以等吃的好東西,懶人料理福音。
真的超推薦這套鍋具,美、實用、安全(成分友善地球),而且鍋子很輕拿起來不費力,大家趕快跟我一起體驗它的好用以及美,絕對不會後悔!
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拾七菜單2020 在 Facebook 的最佳貼文
#影片內有彩蛋_Rody與Yuko的備賽營養師怎麼開菜單
2020年底,當兒子七歲、老公中風甫滿一年多的時候,我拿到了夢想多年的IFBB Elite(國際健美總會)的健美賽事職業卡。意思是說,從那天起我不再是業餘選手,我可以更囂張地說:我是一個運動員。
我曾以為對一個成為母親的人來說,追求夢想是奢侈;
我也以為當家庭工作兩頭燒之餘,超越自己是不可能;
這一切的故事,就只是單純的,我成為一個母親開始。
在那之前,新聞系畢業,做電視節目,當到了製作人,以為一輩子都會在媒體圈工作。
2013年孩子生下來後,驚覺家裡入不敷出,加上嚴重的產後憂鬱持續了一年,那是我人生感到第二悲苦的日子。看到陽光卻不是陽光,內心早已忘卻了太陽溫暖明亮的感覺,日日夜夜焦慮的都是小孩子的健康與日常,還有厭惡著自己沈重痠痛難看的軀體。
我有一個想要飛躍的靈魂,想要展翅飛翔、想要自由自在,卻被現實禁錮著,成為一個照顧奶兒吃喝拉撒的母親,每天面對的就是餵奶、洗奶瓶、擠奶、換尿布、洗幼兒....的沈悶生活,我甚至懷疑一輩子就是這樣子了。
2014年我們家太需要收入了,於是不顧著孩子小小的抵抗力差,就送到托嬰中心,開始了白天上班族、晚上奶娘的生活。下班後搭著壅擠的捷運灰頭土臉趕回家後,立刻著手弄孩子的副食品、陪伴照顧,最慘的是兒子當時周周生病,常常心驚膽戰的跑急診、監測體溫、洗他又嘔吐的床單......日復一日,我覺得自己很廢,當不了一個好母親,也無法在工作上衝刺展現。
2015年,這當中我還是抽空去考了幾張教練證照,也因為開始運動累積了一點點粉絲,毅然決然不顧大家反對,我放棄了媒體產業的資歷與穩定薪資,成為創業族,成為教練,成為一個可以自由掌控時間多點時間陪伴孩子的母親。這是這輩子第一次堅定地為自己做了勇敢的決定,只聽內心的聲音,不顧旁人的耳語......從此以後我開始更加相信自己,我知道,只有自己能為自己做出最美好的安排。
2016年,我才開始接觸大重量訓練與健美賽事,開始了跟老公筋肉爸爸一起的比賽。這時候我的兒子三歲了,生活稍微有了一點固定的形狀,歷經改變後逐漸穩定,我開始享受成為媽媽的生活,也開始學習多愛自己一點。
2019年,這中間幾年和老公到處征戰著、持續創業著、兒子上了小學.....我們的生活看起來幸福而穩定的時候,天外發來一筆的,筋肉爸爸中風了,於是,我的生活又像是被颱風掃過,亂成了一團。
我得成為一家之主扛家計;我得照顧孩子與老公的身心;我得更加顧好自己的健康避免倒下來;我所有的悠閒與懶惰都瞬間被剝奪了.....成為跟時間賽跑的女人。
我以為家庭巨變會剝奪了自己的夢想;
我以為時間不足會讓我內心變得狹隘;
我以為那些擔憂與害怕會真的實現;
結果,
原來精誠所至,金石為開。
#沒有人與現實可以去剝奪你的夢想除了你自己
#即使是一個焦頭爛額的母親也能開啟驚人潛能
#原來擔憂與害怕都是多餘的恐懼與自我情緒勒索
#努力去做強過空想1000萬次
2019後還有個最大的收穫,就是在家庭之餘,找到了契合的女生夥伴們一起健身比賽。彼此鼓勵彼此大吃彼此教學,讓人生的顏色更加繽紛了起來。
於是我知道了......
#即使你是母親也必須保有只屬於自己的生活模式
#自我一點不代表會虧欠家庭
#妳快樂了家庭才會更幸福
謝謝我的夥伴們,我的家庭們,我的好友們,與這次拍攝辛苦的攝影師了 拾映製作所~~
鋼管・Rody
拾七菜單2020 在 美食家的自學之路 Self-taught Gourmet Facebook 的最佳解答
#新文章 #料理台灣專欄
一直忘記跟大家分享我在《料理.台灣》雜誌Ryori.Taiwan 的專欄。《料理台灣》是雙月刊,2020年的三四月、五六月、七八月這三期,我都在談 #在地,也因為二月時開始寫第一篇在地的連載文章,才起心動念做了Taster 美食加 的「在地進行式」專題。
半年的時間拖了很長,現在一次把三篇文章貼給大家看,會比較連貫,也希望大家會喜歡。
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以下三篇原文刊載於《料理台灣》第50期、第51期、第52期
/回溯「在地」興起的推理過程/
日本和牛的沙朗肉片,捲起生蠔醬與酸黃瓜,上頭一撮黑光燦爛的小山,是魚子醬。儼然奢華感的經典符號,任何餐廳的任何料理,需要爭取客人多一點點的認同與滿足時,就會放上這一粒粒烏亮晶瑩的珍饈。
現時在台灣的餐廳吃飯,你嚐到的魚子醬有高概率產自台灣本土。
訝異嗎?吃貨早就見怪不怪。畢竟,台灣已有義式手工乳酪坊,用台灣牧場的優質生乳新鮮製作莫札瑞拉起司(Mozarella)或布拉塔起司(Burrata);台灣也有歐式風乾熟肉工坊,用台灣豬進行義式培根(Pancetta)、義式沙拉米香腸(Salami)、西班牙煙燻紅椒臘腸(Chorizo)等等加工。台灣是新興葡萄酒產區,台灣產葡萄酒近年來屢屢在國際競賽脫穎而出;台灣產可可製作的精品巧克力逐漸打開知名度,台灣的咖啡業界人才濟濟,更不用提台灣的茶,向來享譽世界。
米其林星級餐廳擁抱本土食材,台灣的蔬菜、水果、肉類、海鮮太好發揮了。攤開台灣幾間指標性西餐廳的菜單, 主菜不想出牛排要出什麼?台灣的品牌雞、品牌豬本來就好用,想獵奇一點,屏東乳鴿一度曝光率極高,胭脂鴨近來竄起,鵝有之、羊有之,甚至連鴕鳥都登場。過貓、山蘇不唯山產店愛用,皇宮菜、龍鬚菜被換上新風貌,以前看著稀奇的晚香玉筍、火龍果花,在季節允許時也能變身固定班底。主廚去崁仔頂挑魚買魚,台灣好的漁獲做成生魚片毫不遜色,日本料理店還用台灣產柴魚來做高湯呢。
如此洶湧翻騰的在地風潮,除了選用台灣產食材,還表現在文化認同上。皮蛋豆腐可以拿來拆解再重組,錦上添花一匙魚子醬(台灣產的,當然),就是星級餐廳的開胃菜;牛排主菜做膩了,結合上沙茶醬,就產生沙茶牛肉的趣味;麻辣鍋繁複沉鬱的辛香,也能被鎖進醬汁裡,優雅襯托鴨肉。台灣的飲食文化,成為主廚揮灑創作的靈感資料庫。
上述種種顯得理所當然,或有讀者閱讀至此,以為我在說廢話。其實我正在採取一種倒敘法。沒有錯,「在地」很夯,「在地」政治正確,大前提已經被建立起來了,而我們要問,它是怎麼被建立起來的?
回溯這個過程,有點像瞎子摸象。「在地」起一個頭,拉起來才知關鍵詞是一整串,慢食(slow food)、本土飲食主義者(locavore)、從產地到餐桌(from farm to table);牽涉的議題一個扣一個,糧食生產、環境保護、全球化與反全球化,分析的角度有如萬花筒,折射出農牧業、生態學、貿易、經濟學、社會學等等領域。
可不可以單純從「愛吃」出發?
尤其,當你明白,「吃在地」的一位代表性人物,美國的慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters),開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse)的緣由,只是因為她很喜歡在家做菜招待親朋好友……
/在地、反文化運動與美國慢食教母/
說起美國慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters)開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse)的故事,必須回到1960年代反文化運動盛行的美國。彼時的柏克萊校園充斥著搖滾樂、性解放與學生抗爭,大四生愛莉絲.華特斯與她的「言論自由運動」男友大衛.戈因斯(David Goines)住在一起。那是1966年。
華特斯與戈因斯的公寓成了某種知識份子沙龍。言論自由運動的老鳥們會聚集在這裡,享用華特斯精心烹調的蝸牛或巧克力慕絲,這類當時頗不尋常的法國食物。華特絲非常受不了她的革命同志老是啃白麵包與工業火腿做的三明治,「單單政治上的解放、性事上的解放是不夠的,你必須解放所有感官。」
華特斯對於食物滋味的追求,源自1965年的一趟法國行。1950年代起,美國餐桌已被冷凍食品霸佔,華特斯震驚於法國人是如何在乎食物,在乎地買、在乎地烹、在乎地上館子,她對食物的感官幡然覺醒。在一間布列塔尼的鄉村石屋裡,她親眼看到餐廳的男主人抓了一隻活跳跳的鱒魚,送到她面前,趕回廚房,不消多久,就與庭院裡現摘的蔬菜一起作為主菜正式登場。這簡直是一種天啓:當季在地食材在最新鮮的狀態下被調理,有多麽美味。
「帕妮絲之家」真正誕生,必須等到1971年。華特斯已經與戈因斯分手,改和另一位柏克萊校友湯姆.勒迪(Tom Luddy)同居,他們主持的晚餐派對更加盛大了。勒迪經營一藝術電影院,在藝文圈、電影圈人脈甚廣,華特斯因此認識了她的餐廳投資人、勒迪的好友與柏克萊的年輕教授保羅.阿朗托(Paul Aratow)。阿朗托為華特斯注入現金與信心,整修了一棟老屋,雇用了一位主廚,華特斯辭去蒙特梭利老師的工作,擔任外場經理。1971年8月28日,帕妮絲之家開門大吉,端上法式肉派、鴨肉與橄欖及沙拉、杏仁塔,三道菜的套餐售價三塊九毛五美元。
帕妮絲之家很快就大獲成功。文人雅士都來了,還有客人專程從舊金山出城來吃飯,前所未見。這種簡單直接、用心烹調、注重食材品質的料理,當時令人耳目一新,和東岸的高級法餐或家庭裡的電視餐完全不同。華特斯也很快就理解到,她不能用美國工業化農業生產出來的食材,滋味差太多了,她必須仰賴在地小農,唯有他們才在乎風味。
華特斯與帕妮絲之家觸發了80年代「加州料理」(California Cuisine)的興起以及「從產地到餐桌」的運動。在風味大旗的號召下,許多美國人意識到,原來自己可以吃得更好、過上更好的生活。60年代以降的反文化運動,至此也與傳統上美食(gourmet)的追求合流,個人消費選擇服膺於風味的統治。「好吃」也添上了更複雜的意涵,「在地」則是其一。(未完待續)
/美味是在地的終極目標?/
上一回說到,美國慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters)開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse),觸發了80年代「加州料理」(California Cuisine)的興起以及「從產地到餐桌」的運動。「在地」成為美國飲食文化的重要價值,四十年來躍為主流,強調在地當季食材並融入美國多元文化的「新美式料理」(New American Cuisine) 也堂堂誕生,開枝散葉。
閱讀這段歷史,我不免想到台灣飲食圈近幾年火紅的「台灣味」。二相對照,確有相似脈絡,尤其目前台灣味的論述是以西餐作為火車頭,江振誠主廚與「RAW」餐廳的聲量最大,與RAW性質相近的餐廳大多是以法式烹飪技法詮釋在地食材,這與帕妮絲之家的基本設定並無二致。這當然是簡化後的陳述,台灣過去幾年的在地風潮不能只歸咎於一人一事,物產、職人、工藝的互相串連都造就了台灣味的暢旺,吃在地、烹在地也不是新時代的發明,然而若要謂喚起問題意識、梳理身份認同,以西餐作為主軸的台灣味探討確實構成在地風潮的重要論述。
同樣作為多元文化融合的移民國家,如果說美國透過飲食發掘自我的過程走在台灣前面,其有關在地飲食運動的討論值得台灣借鏡。首先,帕妮絲之家的成功,代表二種價值觀的匯流:傳統美食家崇尚法餐的美學賞析,以及60年代以降反文化運動對於工業化食品的厭惡。足以統合二種平行觀點的堅強理由,正是美味。換言之,不論是偏好高級法餐的上流階級,或是左派理想的革命份子,都認同「運用在地當季食材用心烹調的料理比較好吃」。這就是主流形成的起點。再者,「好吃」的內涵也變得更複雜了,從此以後,選擇食物的價值判斷多了某些政治意味,當你站在超市貨架前,你會拾起恆春洋蔥、放下美國洋蔥;當你閱覽餐廳菜單時,你會注視彰化胭脂鴨、忽略澳洲牛小排。如此選擇的原因,除了味道,可能還有以下考量:減少溫室氣體排放、縮短食物哩程、支持在地小農、更營養更健康。
然而,對於吃貨(foodie)而言,支持在地的壓倒性理由仍然是味道:在地食材最新鮮、最有風味,因此具有美學上的巨大優勢。如果美味才是終極目標,小心,美味也會回過頭來推翻在地存在的意義。這樣的矛盾,在異國食材上最明顯,好比為了追求西西里菜的正統滋味,不得不使用產自當地的橄欖油與鹽漬酸豆;台灣的日本料理餐廳,仍然崇尚築地市場直送的魚鮮。台灣產的葡萄酒、魚子醬,如果最佳品質仍無法比擬國際水準,就會被自家人嗤之以鼻:不應該為用而用。
面對「美味」,環境保護、永續發展、身體健康未必不可拋。兼顧是理想,不能兼顧的時候呢?雖然沒有必要一刀二斷,複雜的價值判斷,我仍在內心辯論。
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